【2013.11】Vive la vie-Marrakech 馬拉喀什，摩洛哥《三》

雖說我已經從mademoiselle晉升為madam, señorita變成señora，我還是保有少女的矜持(扭)，視殺價為難為情的磨練，而不是無止境的樂趣；C更是尚未踏入三級戰區的菜鳥，在我繪聲繪影的渲染下，被害妄想症上身，一直懷疑Marrakech街上、廣場、市集裡，隨時會有人跳出來拐騙他。

三天下來，我們最常遇到的不外乎是:

「come come my friend, it’s free! 」

招攬餐廳、店家生意的小弟最常用的一招，只要銘記在心『有什麼比免費來的更昂貴』為準則，下定決心後眼神不要飄移，腳步不要遲緩，禮貌拒絕後其實大多數的人都不會繼續糾纏。這點讓我非常訝異，簡直想搖搖他們的肩膀說:「振作一點，看看印度、埃及的兄弟們多努力勤奮!」

雖然如此，人有失足，馬有失蹄，C在市集裡還是被突擊，近1米9的他硬是被人助跑掛上頭巾。我不理會繼續往前走，等了好一會知道他沒逃脫，折返救援才發現他在店裡已被包成個Berber，我強忍笑意拍下他超經典的無奈表情。眼看第二條圍巾就要纏上我的脖子，我們趕緊退還所有掛在身上的商品逃離，店家在後面追喊著:「Sir，你為什麼不需要頭巾?」ㄜ，因為倫敦沒有沙漠可以騎駱駝?

「excuse me sir, it’s closed, come this way! 」

我們落腳的民宿位處Médina市集的起點，民宿員工第一天就非常熱心地帶我們闖通關，一路直達最大的廣場Jemaa el-Fnaa，秘訣是?「no left，only right。」

接下來的幾天，我們穿梭市集無數次，一直嚴格遵循他的指示，好像不小心左轉就會通往二次元還是三度空間；幸虧如此(還有citymap的幫忙)，我們奇蹟般地從來沒有在迷宮裡走失，頂多偶爾停下腳步查看手機地圖；但也只需要毫秒的瞬間，就足以啟動當地人的迷路偵測雷達，馬上有人為你指點迷津；可惜的是，防衛心讓我們不得不武裝成無禮的觀光客，無暇分辨純粹熱心還是別有企圖，他人隨手一指方向、一開口搭訕，我們都心驚膽跳，快步通過不以理會。

然而最莫名其妙的，是一些貌似和我們有心電感應的路人，會突然告訴我們前面的路不通，要跟他走另一條，就算當時路上還有很多人都往那個方向前進，就算我們不久前才從那邊經過。甚至出來門口倒水的阿杯，也有讀心術的超能力，在我們經過時冒出一句:「『那個地方』今天關門。」事後證實，當天Palais bahia有開放，但附近的Dar Si Said摩洛哥美術博物館倒真的是禮拜二公休。巧合?唬爛?還是有心，人人都可以是推廣Marrakech的旅遊大使?

「tip anything you like! 」

其實在Kebab小吃店給小費不是什麼大新聞，尤其當服務生還盡責地掛個毫不相干的牛仔帽服務你；在最著名的夜市Jemaa el-Fnaa吃比撒哈拉沙漠還乾的雞肉Tagine被要小費也還能接受，畢竟當我們臨時起意，向流動攤販買了ㄧ盒的小點心，服務生不但沒有阻止我們開始吃起『外食』，反而端來兩杯免費的薄荷茶讓我們配點心吃。有些人也許覺得他們猴急要小費的嘴臉很厭惡，然而沒有硬性規定要給多少，有給就謝謝你，還跟你握手歡迎再來吃，不像在美國修指甲(或是任何想得到的服務)，給少了還被追出來詢問哪裡不滿意，壓力相當大。

不過有一筆小費，不但是我們自願給的，還給得相當心甘情願，那就是我們Riad的工作人員。要返回倫敦的當天中午，我們提起想買昨晚在spa吃到的甜點回去當伴手禮，卻意外被告知甜點一大早就開始賣，通常中午前就銷售一空了。Riad的老闆和員工查覺我們失望的表情，自告奮勇到城市的另一端，一家最好的糕餅店，幫我們帶回兩盒密封好的杏仁甜點。

等我們深夜抵達倫敦，馬上迫不及待打開密封的盒子，卻發現裡頭裝的不是我們預期中的糕點。這個Cornes de Gazelle(瞪羚的角)，一口咬下，濃郁的杏仁口感中，夾雜一抹神秘的花果香料，是摩洛哥送給我們的最後一個美好驚喜。然而，也許品嘗Marrakech和品嘗它盛名的甜點一樣，不能太貪心一次吃光，偶爾淺嚐，才能鎖住它香甜的回憶。

Médina市集

Ben Youssef Madrasa

重建於16世紀，是摩洛哥最大的伊斯蘭學院，最高峰時期推測容納了近900名學生。既然是Moorish摩爾式建築的經典之一，反差當然也做到最極至；藏身於市集中，入口不過是毫不起眼的一扇木門，通過陰暗的走道，簡直無從準備起接下來的視覺震撼，你只能張開嘴，不自覺發出「啊…」，然後在這偌大華麗的中庭裡，感覺自己的渺小。

伊斯蘭教義裡是不許崇拜人物動物偶像，所以建築裡所有的裝飾雕刻佈滿幾何圖式和碑銘。

中庭的一角

100多間窄小陰暗的宿舍很有秩序的分佈在二樓左右翼，每每幾間自成一個小中庭，我猜想地位或等級高的學生住在觀景房，讀可蘭經累了還可以眺望中庭水池；那些只有低矮小鐵窗面對吵雜市集的邊間，大概就是大一新生輪流抽籤吧。

觀景房

邊間

小中庭

最華麗的廁所(外觀設計，不是硬體設備，還有中間的水池是裝飾，不是大眾便斗)

Palais de la bahia(Bahia Palace)

這座宮殿，不為皇室蘇丹所用，而是一人之下，萬人之上的首相grand vizier，Si Moussa，在19世紀建蓋，後來由從奴隸晉升為首相的Abu Bou Ahmed接手，大舉『徵收』附近的土地逐步擴建，並從fes請來當時最有名的建築師，裝飾打造成今天另人眼花撩亂、目不暇給的藝術成就。後宮佳麗三千的首相，當然不能只蓋一座大型Riad，中庭水池長一點就了事。庭院深深深幾許，足足需要8公頃，150個房間才能擺平。可惜這位據說又矮又有嚴重肥胖症的首相，就算在庭院四周刻滿健康長壽的標語，屍骨未寒，就被忌妒他財富的皇室蘇丹和敵人一掃而空宮殿的私藏珍品，連後宮佳麗們也不手軟的拆牆挖地，所以難得今天還有一部份保存下來供世人一窺當時的奢華。

在主要的大廳裡沿著指標往內走，馬上就完全喪失方向感，也許Berber人天生就是設計迷宮的高手，又有內建GPS吧。