【2014.03】滾滾紅塵-Wadi Rum，約旦
經過一整天在Petra的體適能訓練，我們拖著發抖的雙腳，到旅館斜對面的小吃店吃晚餐。也許是過了用餐時間的店裡，只有我們一桌客人；不一會送上Kebab的店小二，熱情地話起家長，我們才知道他是從敘利亞逃難出來的。
「我本來是在學校教IT，現在只能在餐廳打雜。」他有些自嘲又帶點憤怒地感慨著。「不過我們算是很幸運的了，全家人都安好，我也有份工作勉強能養家餬口。」
敘利亞內戰發生至今，已經有超過上千萬人流離失所。難民潮推擠湧進四周國家，光是約旦就有約62萬人。從最初的阿拉伯之春，演變到現在對抗IS/蓋達/塔利班/Jihad/ Al-Shabaab/ Brotherhood等眼花撩亂的恐怖組織。像是失控的癌細胞不斷擴散蔓延，沒有人知道要如何對症下藥，也無法預測勝算的機率，復原之路幾乎遙遙無期。
我試圖振奮一下他的情緒，提及我曾經去走過號稱敘利亞的小Petra。他苦笑著沒有回答，似乎在回憶著一個遙遠的夢境。未了他問我: 「所以敘利亞漂亮還是約旦? 」
「敘利亞的美是無法想像、無法比較的。」雖然對才花兩天時間相處認識的約旦有失公平，但我誠心誠意地脫口回答。
他滿意地點點頭，轉身而去過他非自願的移民生活。我們隔天一早也揮手別離Petra，這個沙漠中珍貴又昂貴的旅遊勝地。提前預約好的Wadi Rum沙漠之行10點開始，快9點才拖拖拉拉坐進車內的我們，惶恐遲到被取消放生，硬是將兩個小時的路程當一個小時開，最後一段路還和另一台同樣飆馳的小客車上演追逐戰，最後才發現我們都是趕著參加沙漠團的遊客。
但是受到內戰動亂波及的，還有約旦，就算這是少數阿拉伯之春還沒萌芽就和平結束的國家。到了遊客中心才明白，我們的團員就是自己，穿著白袍的年輕司機兼導遊阿里，帶我們到他家喝茶休息，在他去準備打包今天的午餐和茶水等時，他同父異母的哥哥出現陪我們聊天。
坐在厚沉的地毯上倚靠著低矮的坐墊，偌大的空間裡飄逸著一股複雜的味道；我下意識地縮藏自己脫鞋後的雙腳，一邊回想昨晚脫下的襪子蹤跡…。
「謝謝你們選擇我們!」年長許多的大哥一邊倒茶一邊微笑著。「電視上一天到晚都在播報中東局勢多險惡，連我們這裡沒風沒雨的也被牽連。」又聽到我們是從我熱愛的Tripadvisor找到他們，大哥話鋒一轉，開始憤怒地批評起那些網路上高評價的同行，非法雇用廉價的埃及勞工，以低團費搶奪這個保障貝都因人的工作機會。
「希望你們會喜歡這趟旅行。」大哥塞給C一包裝滿剛剛我們稱讚的茶葉，仔細教導泡製的方法後，目送我們爬上Toyota pick up貨卡。在烈陽的照射下，終於要一探究竟這個又稱The Valley of the Moon，像月球表面山谷的異世界。
第一站離村莊不遠，是以勞倫斯命名的泉水。這位來自英國的考古學家，第一次世界大戰爆發後加入軍隊，在英國的支持下，幫助阿拉伯人反抗鄂圖曼帝國的統治，並遊說國際歸還中東北非國家的自治權。雖然被自己國家出賣的勞倫斯最後沒有成功，但無損他在阿拉伯世界的英雄地位。
勞倫斯不只深諳軍事策略，同時也是出色的作家。當我們吃力攀爬探訪勞倫斯筆下那灘洗盡燥熱疲乏、『deliciously cool』的泉水池，才發現在近100年後的今天，除非擁有豐富的想像力(或是中暑後產生幻覺)，否則很難在一片乾枯的無花果樹下寬衣解帶。
同樣需要想像力的，還有據稱是勞倫斯在沙漠中的落腳處。我們雖然不免俗地在一墫石牆前拍照留念，但回來後著時花了一番功夫才想起這是什麼。
然而Wadi Rum真正讓人目瞪口呆的，是那些在一望無際的沙漠中，一座座豎立高聳的山丘巨石。經年累月的風化雕刻下，每一座都擁有其獨特的面貌和生命，也都有它們特屬的名字，這是後來阿里的回答，當我在這宛如大型迷宮裡徹底失去方向感時的疑問。
「每個貝都因人都認識這裡的每一座山、每一個軼聞傳說，」阿里隨手指著幾座看似無二異的山丘，一邊叫出它們的名字，「歡迎來到貝都因的遊樂場!」
Khazali Canyon
古人的街頭塗鴉
Burdah Canyon
Burrah Canyon，吃午餐休息打盹的地方。
這座超大型戶外遊樂場，不只要付門票，也需要過人的體力和膽識，更重要的是，千萬不要自以為比身邊這位貝都因人高壯許多、虛長幾歲，就可以互別苗頭、東施效顰。在細軟的沙丘上，C試圖奔跑攻頂，畢竟之前光著腳丫的阿里跑起來如此地不費吹灰之力；當他赫然停止在半山腰上喘息不止，我真的以為他要心臟病發。
後來差點心臟病發的，其實是我。最後一站來到Um Frouth Rock Bridge，我看著那片薄薄懸掛在5、6層樓高的石橋，有懼高症的我馬上陷入天人交戰。但我知道如果打退堂鼓，我後來一定會後悔，所以勉強穩住發抖的雙腳，跟隨前人的腳步，蝸牛式地匍匐前進。
費了一番功夫攀上那光滑的岩石表面，阿里早在上頭等我們。他取過我們的手機自告奮勇下山幫我們拍照。我們甚至還沒有走到5公尺前的橋上擺姿勢，他竟然已經在下面揮手示意，果然貝都因人都有一身垂直下奔的好本領。
站在橋上1分鐘的感想? 我雖然很想甩頭帥氣地說:「其實也沒什麼。」但每一張照片裡僵硬恐懼的矬樣證實，光是站在那裡靜止不動已經是我的極限，超級瑪莉還是倒立，就留給其他的勇士們吧。
夕陽前來到今晚住宿的帳篷，其他過夜的旅客也陸陸續續出現。大夥在帳棚裡圍著營火喝茶聊天，一名美國人提及今天在沙漠中差點迷路的驚險故事:「正當我們想完蛋了，這方圓百里內要向誰求救時，幾名貝都因人突然出現詢問我們是否需要幫忙。真的就好像從天而降，從地底裡鑽出來，absolutely out of NOWHERE!」
阿里在旁邊偷笑，大抵關於貝都因人的傳奇故事說也說不盡。夜深人靜後的沙漠像被開了靜音，我屏氣凝神豎起雙耳，本能性地搜尋任何聽覺的可能；月光掩映下的星空如此張狂，又如此美得不真切。你完全能夠理解為何貝都因人一再回來這個勞倫斯形容『Vast, echoing and God-like』的地方，遊牧民族自由冒險的靈魂，需要有逃離水泥磚瓦房子喘口氣的機會；在現代與傳統的拉鋸中，珍惜Wadi Rum給于的祝福，無論是物質還是心靈。
【iNFO】
我們是參加Bedouin Advisor Camp，2天1夜，包早午晚餐和水，一人JD55，加上Wadi Rum入場門票JD5。其實行程都大同小異，住得地方應該也不會差太多。記得準備好現金，當地沒有提款機。車子可以免費停放在遊客中心。
三月初是風的季節，視野上多少被沙塵影響。上午溫度剛剛好，下午在背光處起風會涼，晚上需要多加一件外套。大致而言，3/4/5/9/10/11月都是適合拜訪Wadi Rum的季節。
我們的營區晚餐過後就沒有水了，一整天下來的風沙無孔不入，不能洗澡/擦澡簡直是種折磨，帳篷裡的毯子也無法期待常常清洗，我當天晚上開始全身起疹子，一直到回來後兩個禮拜都還奇癢不堪。想要前往的朋友，記得多帶濕紙巾和身體乳液。